Estos son mis 39 principios (si no le gustan, tengo más)

Crónicas Bálticas (5): Más Riga, y la recepción de la Embajadora

2011-10-16T13:53:00.023+02:00

El 12 de octubre, obviamente no era fiesta en Letonia, así que aprovechando que estaba todo abierto y que el tiempo no acompañaba, por la mañana me fuí a conocer más de Riga pero a cubierto, es decir, de museos.

Primero me acerqué a la Casa de las Cabezas Negras, probablemente el edificio más conocido de la ciudad, para verlo por dentro.

Descubrí que, aunque la casa fue construida en 1334 (eso dice la inscripción en la fachada y los documentos históricos), en la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada y quedó en ruinas, y esas ruinas fueron echadas abajo por su peligrosidad al terminar la guerra, con lo que todo lo que se ve es una reconstrucción de 1999 (a excepción del sótano y los cimientos, que sí son los originales).

La historia de la Casa es curiosa y perteneción a un poderoso grupo de comerciantes alemanes, la "Hermandad de las Cabezas Negras", que operaba en la antigua Livonia (las actuales Estonia y Letonia) hasta el Siglo XVIII (en Tallín también pude ver la Casa en esa ciudad, menos lujosa, aunque eso si, la original -ver Crónicas Bálticas (4)-). Este gremio, surgido en el Siglo XIV, estaba integrado por los jóvenes comerciantes solteros hasta que les admitían en el Gran Gremio y por comerciantes extranjeros en Livonia, y su nombre se debe a que la hermandad estaba dedicada a su patrón, el santo africano San Mauricio, un mártir de los primeros cristianos que murieron en Suiza en torno a 280-300 dC; su cabeza es la imagen del escudo de armas de la Hermandad. En todo el interior de la Casa se puede ver su escudo en muebles, paredes, ventanas, etc. Luego se usó como sala de reuniones del Ayuntamiento, y ahora sus salones de asambleas y de baile se utilizan para actos oficiales, recepciones y reuniones de empresas, etc.

Otra muestra de los contrastes arquitectónicos (y generales) de Riga es que en la plaza en la que está situada la Casa de las Cabezas Negras hay justo en medio hay un edificio cuadrado y oscuro de la época soviética que ahora alberga el Museo de la Ocupación -ver Crónicas Bálticas (2)-, y que delante hay una estatua también de estilo soviético homenajeando a los letones que participaron en la Revolución Rusa...

Después visité el Museo de la Ciudad y de la Navegación, que realmente es un museo de historia de la ciudad, porque de la navegación hay un par de salas con algunas maquetas y poco más. Está ubicado en un anexo de la Catedral luterana, y es interesante por los mapas y las fotos de la Riga antigua y por ver la evolución de la ciudad, aunque para los que no sean historiadores puede resultar un poco pesado, pues no es muy "visual". El edificio en sí es bonito, da al claustro de la catedral y tiene un salón de baile con columnas.

La visita más impresionante fue la subida al campanario de la Iglesia de San Pedro, un mirador excepcional en pleno centro de la ciudad, muy cerca de la Casa de las Cabezas Negras antes mencionada.

La iglesia data de principios del Siglo XII y originariamente iba a ser la catedral principal de la ciudad, aunque después tubo usos incluso militares, pues durante los combates con la orden de Livonian en el techo del edificio fueron instaladas catapultas. La torre de la iglesia, cuyo chapitel era originariamente de madera, ha sido destruida y reconstruida 3 veces, la última vez ardió tras unos bombardeos en el día de San Pedro en el año 1941, y en 1971 fue reconstruida en su estado actual pero ya con armazón metálico. A pesar de la altura de la torre (de 123 metros), afortunadamente hay un ascensor que, previo pago (3 lats) te lleva en un momento al mirador, a 72 metros de altura.

Como podeis imaginar, las vistas de toda la ciudad desde la torre son estupendas (y el frío y el viento que hace ahí arriba, también es "estupendo", je, je), las muestro rotando en el sentido de las agujas del reloj:

El Palacio de la Cultura y de las Ciencias (también llamado "la tarta de cumpleaños de Stalin"), en el barrio Maskavas, el Mercado Central, y al fondo la Torre de Telecomunicaciones:

Los puentes del ferrocarril y Vansu sobre el río Daugava, y parte del casco antiguo con la Catedral Luterana:

El barrio Art Nouveau, con la Catedral Ortodoxa en el parque de la Explanada:

Pero el día finalizó de manera muy diferente: en la recepción de la Embajada Española en Letonia el día de la Hispanidad, una experiencia bastante "esnob" y surrealista. os cuento:

M, como residente registrada, estaba invitada a una recepción que hacen todos los años a la que invitan a la reducida colonia española en Letonia.

Este año era en la planta 13 del Albert Hotel (otras vistas cojonudas de la ciudad al anochecer), y cuando llegamos resulta, pero cuando llegamos resulta que había más de 100 personas y que la mayoría eran extranjeros: diplomáticos de otras Embajadas, letones (y letonas) relacionadas con españoles... Total, que casi había que buscarnos con lupa...

El acto protocolario fue un paripé, como no podía ser de otra manera (mucho protocolo, mucha presentación, etc., sólo faltaba el mayordomo con la bandeja de Ferrero Rocher), pero tuvo su punto folclórico, con un guitarrista nórdico tocando los himnos español y letón a lo Paco de Lucía; hubo también un discurso en español, inglés y letón que había que interrumpir cada poco; pero después ya vino lo importante: un generoso vino español con abundante jamón y susrtido de ibéricos, y de postre unos churros ya mojados en chocolate... Vamos, que en apenas una hora salieron a relucir un buen número de tópicos del "Spanish way of life", ja, ja.

Entre los que conocí de la colonia española, había mucho varón y poca mujer, la mayoría por haber conocido a alguna letona (no me extraña, nunca he visto una ciudad con tanta concentración de mujeres guapas), e intentando establecerse en un país con dos lenguas difíciles a cual más y con muy pocas empresas españolas asentadas y en general con escasas relaciones económicas con España. Pero bueno, uno tenía un bar de tapas (el "Madrid Bar de Tapas", en Valdemara Iela, 61, aprovecho para hacerle publicidad), otro se había puesto de abogado para empresas importadoras, otro de informático, otro trabajaba en la Embajada, otro de profesor de español... Me gustó saber que aún hay gente "echada para adelante" que es capaz de irse a tierras lejanas a abuscarse la vida...

La verdad es que fue divertido, y además tuvo su punto de glamour, no siempre te invitan a una "recepción del Embajador", ja, ja.

Para terminar, y como contrapunto a tanto protocolo, no me resisto a poner la foto de una cadena de tiendas que hay por toda Riga y en las que puedes comprar casi de todo, cada vez que veía una me daban ganas de abrir una en Barcelona:

Drogas... ¿A que mola?

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Crónicas Bálticas (4): Escapada a Tallín y Helsinki

2011-10-16T13:51:00.023+02:00

En esta nueva escapada a los países bálticos a primeros de Octubre, aprovechando que aún no ha empezado a nevar (aunque ya hacía frío, entre el viento y la humedad, casi como en pleno invierno en España) hicimos un pequeño viaje de 3 días a Tallín, y además uno de los días fuimos en ferry a pasar un día a Helsinki.

Tallín es una ciudad con un casco histórico muy bien cuidado, además tiene un aire un poco "alemán" (salvo por la catedral ortodoxa), le pasa lo que a Riga, su pasado hanseático y ruso se nota en muchas de las casas y edificios del centro. De hecho la historia de la ciudad (y de su país, Estonia) es paralela a la de Riga (y de Letonia) que ya he comentado en mi Crónica Báltica nº 1, y los tics nacionalistas y anti-rusos también se reproducen en esta república báltica, pero bueno, eso es otra historia.

Recorrer el citado casco antiguo y rodear sus murallas y torres es una delicia, como os digo está muy bien conservado y es muy bonito, y además como está construido en una pequeña colina las vistas desde algunos miradores son muy buenas.

Lo más conocido es la famosa Plaza del Ayuntamiento, en la Ciudad Vieja (visitad la Antigua Farmacia, de 1422 y aún en funcionamiento, es auténtica...), pero las mejores vistas están en la Colina de la Catedral ("Toompea"), donde están las 2 catedrales, la ortodoxa y la luterana y además las sedes del Parlamento y del Gobierno y de algunas embajadas.

Toda esta zona, muy cerca del Puerto y de la Terminal de Ferries, realmente no es muy grande y la puedes conocer perfectamente en un día. Además es la más turística y está llena de restaurantes y cafeterías (y también de Karaokes -curioso, les debe gustar el género-, y de clubs nocturnos de dudosa reputación); también te encuentras muchas casas de antiguos comerciantes alemanes, con ese estilo alemán-holandés, y algunas antiguas sedes de los gremios, muchos coincidentes con los de Riga: las Cabezas Negras, el Gran Gremio, etc.

Y no dejas de ver alguna "curiosidad" (por ejemplo, una casa de estilo neoclásico que fue primero sede de una asociación de periodistas, y después sede de la KGB en Tallín durante la etapa soviética):

Lo que ya no me gustó tanto es que justo al lado del centro medieval está la zona de negocios con bastantes edificios modernos y muy altos y varios centros comerciales, sin una zona de transición con la ciudad antigua, con lo cual a veces estos edificios tapan o afean la vista general del casco antiguo... Pero bueno, son cosas del desarrollo, o eso dicen.

Otro día fuimos paseando desde el Puerto moderno hasta el Museo Marítimo de Estonia, en el Puerto Viejo (tiene otra sede con documentación y maquetas en la Ciudad Antigua), atravesando una antigua zona industrial hoy medio abandonada. El paseo no es especialmente bonito pero sí muy curioso, y en el Museo Marítimo, en obras, tienen algunos patrulleros de la época soviética y un rompehielos de pricipios del siglo XX, el "Tallin", que dicen que es el mayor que se construyó de vapor, y está en perfecto estado. Pude subirme y fisgar un poco, hasta que me echaron porque fuimos el día de descanso del museo:

Lo que no pudimos ver es la otra joya del museo, un submarino estonio de antes de la Segunda Guerra Mundial, que estaba en una nave en obras y tapado con una lona... Una pena (esta foto es de años anteriores cuando se podía visitar):

También visitamos un gran parque que hay al este de la ciudad, el parque Kadriorg, cerca del mar y donde está la residencia el Presidente y el Palacio Kadriorg, construido por Pedro el Grande y hoy un Museo de arte clásico. En el parque hay varios museos (entre ellos el de arte moderno KUMU) y un enorme auditorio, pero no pudimos visitarlo muy a fondo, la verdad, dimos un paseo y poco más.

La ciudad no es muy grande, tiene unos 400.000 habitantes, y te mueves bastante bien a pié por el centro, pero para ir a algunos puntos hay que coger el tranvía o el autobus, ya que como muchas ciudades soviéticas los extrarradios son muy extensos y se construía bastante disperso. En cuanto a los precios, bastante cara, por el estilo de Riga (el precio estandar de un café eran 2 Euros -por cierto, ya tienen el Euro-).

En general es una ciudad cuyo casco antiguo merece la pena visitar, quizá mejor cuidado y más vistoso que el de Riga, aunque como ciudad en general creo que es más atractiva Riga, sobre todo por la parte modernista, los parques del centro y el ambiente en general.

Y como os decía, otro día pasamos en el ferry a Helsinki (fuimos en Tallink, aunque hay más compañías -Viking y otras-; por cierto, lleno de bares y de tiendas de alcohol -los finlandeses aprovechan el viaje para comprar alcohol y tabaco más baratos-, pero sin butacas para poder echar una cabezada, que lo sepais...), en una travesía por el Golfo de Finlandia que haces en menos de 2 horas y que antes suponía pasar el "telón de acero", llegas a una ciudad mucho más avanzada, en la que también notas que estás en un país "de primera" (sobre todo en los precios, es cara de c...), todo impecable, pero sin embargo no es una ciudad con mucho encanto, y de hecho no tiene un casco antiguo demasiado antiguo; sí tiene algunos edificios curiosos y algunos paseos y parques que no están mal, además de poderte subir a veleros antiguos sin problema (como en Estocolmo)...

Todo impecable, eso sí, pero ya está, no tiene demasiado que destacar. Me gustó bastante la estación central de ferrocarril, las dos Catedrales, y algunas vistas de la costa.

Como curiosidad pudimos colarnos en el Estadio Olímpico.

Me quedaron ganas de ir a una isla-fortaleza-musó que hay en la costa de la ciudad, Suomenlinna... Otra vez será.

Lo que sí notas es la gran diferencia económica que existe entre Estonia y Finlandia, que estando tan cerca geográficamente y culturalmente (hablan lenguas de la misam familia -e ininteligubles ambas-), económicamente están aún a mucha distancia... También es evidente que, a diferencia de los países bálticos, que quieren borrar su pasado reciente a toda costa, en Helsinki conviven con su pasado de dominio sueco, y después ruso, sin mayores problemas. De hecho el sueco es cooficial con el finés, y algunos carteles están además en ruso, trilingües.

Como últimas notas para los viajeros os diré que el viaje desde Riga a Tallín lo hicimos en autobús Lux Express (se tardan unas 4 horas, son directos, no merece la pena ir en avión), y que están fenomenal: encontramos una oferta por 12 euros ida y vuelta, y el autobus es muy amplio, con butacas muy espaciosas -tipo Supra-, y el billete incluye wifi, prensa y cafe y té gratis durante el viaje, todo incluido en el billete... De lujo.

En cuanto al hotel, teníamos reservado uno baratito, pero los muy c... nos dejaron tirados y acabamos en el Radisson Blu Olimpia, que sin embargo nos sorprendió porque no se aprovechó y no nos sableó, y tenía unas vistas cojonudas de la ciudad desde la planta 19 en la que estábamos, y con un Spa en la planta 25... Muy recomendable.

Seguiremos informando.

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Crónicas Bálticas (3): Bajo el "Síndrome de Estocolmo"

2011-09-13T09:57:00.033+02:00

Hace unos días hicimos una escapada a Estocolmo, la famosa capital de los suecos (y de las suecas), y la verdad es que he vuelto con el síndrome homónimo. Y es que ya nada más bajarte del avión te das cuenta de que estás en un país "de primera": una terminal de aeropuerto funcional, con lo necesario y nada más, es decir, economizando recursos (no como las fastuosas e hipertrofiadas terminales de Barajas y de El Prat), pero eso sí, con un tren muy cómodo y rápido (a 210 km/h y decorado al estilo "Ikea") llamado "Arlanda Express" que te deja en el centro de Estocolmo en 20 minutos clavados (y el aeropuerto de Arlanda está a más de 50 kilómetros) y con una salida directa a la calle sin tener que pasar por el vestíbulo central de la estación... Vamos, que ya te vas dando cuenta que estos suecos son como los muebles de Ikea, económicos y prácticos en todo. Eso sí, el tren en cuestión vale unos 28 euros al cambio -los suecos no tienen euros, siguen son sus coronas, 1 euro equivale a unas 9 coronas- (aunque compensa porque el taxi vale el doble y tarda más, y el autobús vale menos pero tarda más aún).

[Así que ya desde el principio empiezas a ver la otra cara de la moneda en Suecia: un país de primera pero donde está todo carísimo, muchas cosas al doble de precio que en España. Preparad la cartera porque es una ciudad cara, pero bueno, ya se sabe que la calidad tiene un precio...]

La ciudad en sí es una gozada, pues está edificada en varias islas, con lo cual tienes el mar siempre a mano, y con aguas tan limpias que la gente se bañaba tranquilamente (de lo fría que estuviese ya no digo nada), y también vimos pescar un salmón en pleno centro de la ciudad.

Y la arquitectura es una curiosa mezcla entre zonas clásicas-históricas y zonas más modernas y funcionales, pero en una curiosa armonía que se puede resumir en la vista desde una terraza de Gamla Stam (la isla donde está el centro histórico de la ciudad):

La vista es la del barrio Södermalm, una mezcla de edificios clásicos y modernos con luces de neón, etc. con los trenes y el metro pasando por los puentes constantemente (os resultará familiar a los que hayais leido los libros de Millenium o visto las películas basadas en los mismos, pues varios protagonistas vivían en este barrio).

Y estando en un archipiélago es una ciudad muy bonita y diferente de otras, con una luz muy especial, y con una estructura singular: tiene la isla-parque, la isla de los museos, la isla-casco antiguo, la isla-parlamento, la isla-albergue..., de hecho uno de los albergues juveniles de la ciudad es un velero atracado en una isla cerca del centro histórico y de la isla de los museos, el "STF Hostel Af Chapman", realmente original y curioso, muy recomendable porque no es caro y está realmente céntrico.

Y también hay una isla llena de barcos usados como casas permanentes, curiosísimo, me gustó mucho. En general ves muchísimos barcos de todo tipo por toda la ciudad, lo cual es otra cosa que la hace diferente.

Una forma curiosa de ver la ciudad es coger un barco panorámico (cosa que hicimos, hay que "turistear" un poco). Pero a pesar de tanta isla la verdad es que se puede recorrer a pie casi todo el centro de la ciudad, porque tampoco es demasiado extensa, así que del transporte público no os puedo contar demasiado porque no lo utilizamos en todo el fin de semana (salvo el tren del aeropuerto que os comenté antes), pero sí vimos que todos los autobuses eran de "bio-gas", que había estaciones de metro por todas partes, y que también había "ferries" urbanos entre algunas islas. Nos dijeron que era muy eficaz, pero eso si, muy caro (el billete de un viaje vale unos 4 euros al cambio).

Pero además de pasear la ciudad la recirrimos en bici: alquilamos una bici para recorrer la ciudad (además nos hizo un tiempo muy bueno). El Ayuntamiento de Estocolmo tiene un servicio de alquiler de bicis, "Stockholm City Bike", muy parecido al del Bicing de Barcelona (de hecho lo gestiona la misma empresa, con lo que las bicis son idénticas solo que en vez de rojas son negras), aunque está pensado también para el turista y tienen una tarjeta de 3 días por unos unos 18 Euros, muy razonable.

Por poner un pero, el servicio finaliza a las 10 de la noche (aunque puedes devolverla hasta la una), y el sistema de pedales bloqueados es un poco incómodo (hay que quejarse de algo, que se note que somos españoles, ja, ja).

Museos hay muchos y muy variados, nosotros escogimos el Museo Vasa, que contiene un galeón auténtico del Siglo XVII que reflotaron en los años 60 y restauraron a conciencia (menuda inversión en dinero y en medios,es para alucinar), probablemente es el único lugar del mundo en el que se puede ver un galeón auténtico, no reconstrucciones. Dicen que se conservó durante 3 siglos gracias a que el mar Báltico casi no tiene sal, ni tampoco moluscos, y durante muchos años la bahía de Estocolmo tampoco tenía oxígeno en sus aguas por la elevada contaminación (antes la ciudad tiraba las basuras al mar), con lo cual la madera no se pudrió ni se desintegró:

Nos alojamos en el "Nordic Sea Hotel", justo al lado de la estación central de trenes, a un paso del centro, y famoso en la ciudad porque dentro del mismo está el "Ice Bar", un "refrescante bar de copas... donde por supuesto entramos -con el reglamentario poncho térmico- y nos tomamos un pelotazo en sus vasos cuadrados de hielo.

Un poco carete (unos 18 euros al cambio), pero es una experiencia bastante diferente, nos dijeron que en Estocolmo era de lo más "cool" (¿o a lo mejor querían decir "cold"?). De la vida nocturna de Estocolmo es lo único que vimos, no nos dió tiempo a más. Bueno, sí que fuimos un día al barrio Södermalm, que nos dijeron que era el barrio "de salir" en Estocolmo, con ambiente moderno, bohemio... y sí nos tomamos un par de cervezas pero por la tarde (a 6-7 euros la pinta de cerveza).

De la comida no hay mucho que decir, en este tema los suecos no pueden dar muchas lecciones, y de hecho se ponen morados de comida rápida... Pero bueno, sí que probamos la títpica comida sueca: las albóndigas, el salmón, las patatas, los arenques... Aunque también lo podeis comprar en las tiendas suecas del Ikea.

Otro detalle práctico: unas máquinas limpiadoras de zapatos que vimos en los pasillos del hotel, en la estación de tren y en el aeropuerto, realmente curiosas... y eficaces, te dejaban los zapatos impecables en 2 minutos:

En fin, la ciudad me ha encantado y me quedé con las ganas de ver más cosas y de visitar también algun pueblo de los alrededores, el norte del país y sus enormes bosques, Gotemburgo, Uppsala, la ciudad universitaria de Suecia, etc... Pero bueno, hay que dejar cosas para futuros viajes... Desde luego que es un país para repetir, y en el que se respira calidad de vida en todos los sentidos.

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Resacón en Estoril

2011-08-29T20:36:00.028+02:00

Este año la "quedada" (nuevamente con una baja, no hay manera de juntarse los 6...) se organizó en Estoril, ciudad a las afueras de Lisboa cuyos iconos son el Casino, el circuito de velocidad y las residencias palaciegas a orillas del mar, algunas de las cuales sirvieron de residencia de varios monarcas exiliados (lo cual es paradójico, monarcas que se exilian en una República...).

La ciudad en si es tranquila -incluso algo demasiado tranquila-, con algunas villas mirando al mar impresionantes, una playa llena de gente en verano (por lo pequeña que es, entre otras cosas), un paseo marítimo hasta Cascais de unos 3 kilómetros (nos lo pateamos enterito, oiga), y su famoso Casino que a pesar de su solera está en un edificio moderno y lleno de luces de colores:

Uno de los días nos fuimos a hacer el turista a Lisboa capital, y visitamos los sitios típicos: la Torre de Belem, el Monasterio de los Jerónimos (donde están las tumbas de Vasco de Gama y de Luis de Camoens), el Castillo de San Jorge, las plazas del centro (la de Rossio, la del Comercio, la de Figueira...), etc.

Vamos, que cumplimos con el pateo preceptivo de todo visitante de la capital lusa, aunque hay que decir que la ciudad tiene su encanto y que merece la pena darse la pateada y subir las cuestas (aunque a veces te puedes ayudar de los simpáticos tranvías) porque, por ejemplo, las vistas desde el castillo o desde el elevador son impresionantes. Se quedaron en el tintero otras visitas cercanas (Sintra, Óvidos, el Museo Gulbenkian, el jardín botánico "la Estufa"...), pero tampoco es cuestión de verlo todo en un sólo viaje, así hay una excusa para volver... Y además la próxima vez nos sacaremos el billete combinado de 10 Euros para todos los transportes, porque como vayas sacando billetes sueltos es un sableo total (de ve que las medidas anticrisis del Gobierno Portugués han empezado por subir los billetes de bus y tranvía).

Os dejo unas fotos de nuestra excursión a Lisboa:

El Monumento a los Descubridores:

El Puente 25 de abril:

La Plaza del Comercio:

La Plaza Rossio:

Y los tranvías amarillos callejeando por la parte antigua:

Pero no sólo de cultura vive el hombre, y nosotros no fuimos sólo a conocer los atractivos históricos y paisajísticos de Estoril, sino también a conocer su ambiente nocturno, y la verdad es que fue en cierto modo sorprendente: Garitos había pocos, y enseguida nos comentaron que la gente se tomaba una copa en una terraza cercana o en el Casino y después iba de fiesta a Lisboa; el más animado era una discoteca al aire libre en la playa que resultó ser de un pijerío total, con los chicos y chicas más monos del lugar luciendo marquitas, etc., lo cual al cabo de un rato nos cansó y nos fuimos; luego encontramos justo debajo del Hotel un garito de ambiente brasileño donde o bailabas o te limitabas a mirar cómo otros bailaban; y para terminar la noche encontramos un garito de mala muerte, "Bar Da Tina", justo enfrente del Hotel, bastante surrealista, la verdad.

Ante la perspectiva nocturna "diferente" y limitada tuvimos que hacer el mismo circuito las 3 noches (bueno, una sí que fuimos además al Casino), con lo que nos lo acabamos conociendo al dedillo...

Y también ha habido gastronomía (excelentes los pescados y los arroces)...

...y siestas, y mucha tumbona en la piscina del Hotel y en la playa... Sino ¿qué clase de escapada de vacaciones sería?

Y claro, también hubo tertulia política, filosófica y de la otra, y he de decir que flotaba cierto pesimismo "político-existencial" entre nosotros, pero eso es otra historia... Aunque como apunte diré que la coversación con el barman del Hotel sobre el impuesto especial anticrisis (el Gobierno va a cobrarse la mitad de la paga extra de Navidad) y sobre las desgravaciones fiscales de los millonarios portugueses fue toda una lección de "Real-Politik"...

En definitiva, Estoril no ha estado mal pero ha resultado ser algo demasiado tranquilo; en cambio Lisboa es un destino muy recomendable, aunque se nos quedaron varias cosas por hacer y conocer (especialmente por la noche), por lo que es probable que volvamos, Portugal siempre es una opción.

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Crónicas Bálticas (2): Por la costa báltica-livonia-exsoviética

2011-08-24T22:28:00.056+02:00

Segunda entrega de mis crónicas bálticas.

Esta vez fui a Letonia 5 días y no sólo estuve en Riga, sino que alquilamos un coche un fin de semana y recorrimos la parte oeste del país, es decir, la costa báltica y parte del Golfo de Riga, y he de decir que fue un viaje curioso y que vimos sitios bastante peculiares.

Pero antes del citado viajes cumplí con mi anunciada visita al Museo de la Aviación de un "Club de Jóvenes Pilotos" que está junto al aeropuerto, una buena colección de aviones y helicópteros militares de la época soviética y de la Guerra Fría.

Ya el encargado del Museo es un tipo "especial", un ex-piloto militar ruso que vive en una caravana en el propio Museo (que es una simple explanada de hierba al lado de las pistas del aeropuerto), parco en palabras y que casi no habla inglés, pero aún así si le preguntas te intenta explicar cual es este avión o aquel helicóptero... En el helicóptero más grande puedes subirte a la cabina, y dentro tiene una colección de uniformes soviéticos y varias fotos, entre ellas la de Yuri Gagarin (el encargado me medio-explicó que era como un Dios entre los pilotos soviéticos).

Aunque algunos aviones estaban en mal estado, otros los conservaba bastante bien. Concretamente del modelo Mig-21 hay 8 ó 9, casi un escuadrón, y había otros ejemplares de Mikoyan (Mig-25, Mig-23), Sukhoi, y helicópteros Mil-Mi-8, Mil-Mi-24, etc.; en total puedes ver más de 40 aparatos (bastantes más que los que tiene la actual Fuerza Aérea de Letonia), que según le entendí estaban "cedidos" gratuitamente por el Gobierno ruso para el Museo, pero que conservaban la propiedad.

También visité el Museo de la Ocupación, en la Plaza del Ayuntamiento, en un edificio bastante feo de cemento junto a las Casas de las Cabezas Negras (una aberración arquitectónica en pleno casco histórico), y es tan oscuro por fuera como por dentro: el museo cuenta, en clave nacionalista letona, las ocupaciones sufridas por el país durante el siglo XX por los soviéticos y los nazis, con cifras de muertos, mapas, fotos y audiovisuales sobre el modo de vida en la época soviética, sobre las deportaciones, etc., y una simulación de un barracón de un "gulag siberiano".

El museo en sí no está mal, pero se nota un claro sesgo y desequilibrio entre el tratamiento de las ocupaciones, cargando las tintas contra la presencia rusa-soviética (la presentan como una invasión rusa sin más, ocultando el hecho de que rusos en Letonia ha habido desde hace siglos, y de que muchos letones participaron en la Revolución Rusa) y pasando de puntillas por la ocupación nazi, a pesar de que murió mucha más gente en los 3 años en los que ocuparon el país; se nota que quieren ocultar la culpa del colaboracionismo de los nacionalistas letones con los nazis tanto en la lucha contra los soviéticos en la 2ª Guerra Mundial como en la represión de los judíos letones... Pero bueno, como digo si consigues abstraerte del sesgo nazi-onalista no está mal, se ven cosas curiosas.

Del viaje a la costa hay que destacar en general que es una inmensa playa de kilómetros y kilómetros de arena fina y de bosques junto al mar. Las dos ciudades que visitamos, Liepaja y Ventspils son las únicas de toda la costa y los únicos puertos libres de hielos durante el invierno.

Liepaja es una ciudad agradable, industrial pero también estudiantil, con el centro peatonal y unos buenos jardines costeros junto a la playa. Como curiosidad, fue la primera ciudad de los países bálticos en tener tranvía eléctrico.

Pero lo que más nos sorprendió fue el barrio militar, Karosta, una enorme ciudad militar a las afueras de Liepaja, que era una antigua base soviética de submarinos ahora abandonada, y que impresiona por su tamaño: era una ciudad cerrada y autosuficiente, enorme, que llegó a tener 40.000 habitantes, incluso con un catedral ortodoxa (la base militar fue fundada por los Rusos a finales del Siglo XIX), y que ahora está medio abandonada, con menos de 10.000 habitantes, con los muelles sin actividad, casas y cuarteles abandonados... Es un poco deprimernte, la verdad, aunque al mismo tiempo es curiosa en su decadencia...

Ventspils es una ciudad portuaria, el principal puerto de mercancías de Letonia y estación terminal de un ferrocarril y un oleoducto desde Rusia. Nos esperábamos una ciudad industrial y sucia, y resulta que estaba muy cuidada y con excelentes parques y playas, por lo que nos sorprendió para bien.

*Por cierto, los hoteles en Liepaja y Ventspils eran los dos de estilo "soviético", bastante espartanos y pasados de moda, lo cual estaba acorde con lo que íbamos viendo durante todo el viaje.

Cerca de Ventspils, escondido en una zona despoblada y entre bosques inmensos, hay otro resto de la época soviética y de la Guerra Fría, el observatorio de radioastronomía VIRAC, antigua estación de espionaje de comunicaciones y hoy una instalación civil, con una enorme antena de 32 metros de diámetro, y visitable, impresiona andar por las tripas de la antena y subirse a la torreta.

Toda la costa entre Ventspils y Cabo Kolka está casi despoblada, la costa y los bosques de Kurzeme (de hecho a la región costera que recorrimos se le llama también Kurzeme), una inmesa playa y unos enormes bosques con algunas aldeas costeras aisladas. Parte de la zona está dentro del Parque Nacional de Slitere, y en esta región es donde habitaron los Livonios (se le llama también la Costa Livonia), antiguos pobladores de esta parte del Báltico emparentados con fineses y estonios y que ocuparon la costa de Letonia desde mucho antes de la llegada de los alemanes hanseáticos en la Edad Media. En la aldea costera de Mazirbe (cerca del radiotelescopio VIRAC) hay un Centro de la Cultura Livonia (un de pequeño museo etnográfico), y también una playa impresionante.

Por las playas hay de vez en cuando restos de cuarteles y de torres de vigilancia (en la playa de Mazirbe se puede ver una en buen estado, y otra en Cabo Kolka), y es que la costa báltica fue zona militar vigilada por el Ejército Rojo, y de acceso restringido o incluso prohibido a civiles durante toda la Guerra Fría... Quizá por eso las playas están tan bien conservadas y sin bloques de apartamentos ni nada parecido, sólo se ven las citadas aldeas y algunos faros. Por cierto, que el faro de Mikela, de 62 metros de altura, es el más alto de los Países Bálticos, y se permite subir para ver el paisaje y la costa.

Por cierto, que en Mazirbe nos bañamos en el Báltico y el agua estaba fría, pero bañable, más o menos como otras playas en el Cantábrico o en Galicia, por ejemplo, y encima el agua de mar casi no estaba salada... En invierno debe ser otra cosa, con nieve sobre la arena y el mar helado, je, je, ya os contaré...

Luego llegamos al Cabo Kolka, donde se juntan el Mar Báltico y el Golfo de Riga, un lugar muy popular para bañarse y pasar el día pero en el que siempre hay mucho oleaje por las corrientes. Hay un curioso faro construido en una isla artificial a 5 kilómetros de la costa, y al que en invierno dicen que se puede llegar caminando cuando se congela el mar...

Y desde Kolka regresamos a Riga bordeando el Golfo homónimo.

El resto del viaje lo dediqué a callejear y a visitar algún otreo parque de los muchos de la ciudad, esta vez tocó uno a las afueras, el Mezaparks, una especie de ciudad-jardín dentro de un bosque urbano donde puedes encontrar un zoo, zonas para barbacoas, un lago con una pequeña playa y barcas de alquiler, bicis también de alquiler, organizan conciertos, etc... Si bien su historia incluye un periodo en el que fue campo de concentración nazi... Todo un contraste, como muchas de las cosas de la historia de Letonia.

En fin, este segundo viaje me ha dejado una sensación de haber viajado por los restos decadentes de un imperio desaparecido, la Unión Soviética: bases navales abandonadas, enormes antenas de espionaje sin uso, ciudades decadentes y semi-ruinosas, museos de aviones soviéticos achatarrados... Sin embargo, pese a los esfuerzos del gobierno letón de borrar la huella soviética-rusa, ésta sigue muy presente... Una más de las contradicciones de la Letonia moderna.

*Las próximas entregas de mis crónicas bálticas incluirán una visita de fin de semana a Estocolmo, en septiembre, y un nuevo viaje a Riga, Tallin y Helsinki en octubre. También tengo que planificar un viaje de invierno para conocer Riga nevada (y con el río y las playas heladas), y visitar la zona oeste del país y el Parque Nacional de Gauja y Ligatne (el único de país junto con el de Slitere de la costa ya mencionado).
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Crónicas Bálticas (1): "Rigueando"

2011-07-19T23:50:00.028+02:00

Tras un paréntesis de varios meses, retomo el Blog, a ver hasta dónde llego en esta nueva ciber-singladura...

De momento, hace unas semanas visité Riga, la capital de Letonia a orillas del Báltico. Una visita muy recomendable si se quiere visitar una ciudad diferente, "del Este", ambigua, contradictoria, una curiosa mezcla entre su pasado medieval-hanseático, modernista y soviético, mayoritario aunque decadente; y su actual "modernidad" occidental, nacionalista letona y turística, en claro auge...

Lo primero que sorprende es, ya en el avión, las costas bálticas rectilíneas y los enormes bosques, y ya en el aterrizaje, el Museo de la Aviación que está junto al aeropuerto, con una buena colección de aviones y helicópteros militares de la época soviética y de la Guerra Fría, que aún no he visitado pero que visitaré en mi próximo viaje (aficionado a la aviación que es uno).

Es curiosa la historia de la ciudad, fundada en 1201 por comerciantes alemanes, pasó en el Siglo XVI a estar dominada por los suecos, y desde el Siglo XVII por los rusos, hasta que en el Siglo XX se convirtió en la capital de Letonia -tanto de la independiente como de la soviética y luego nuevamente de la independiente-; sin embargo, el país del que es capital, Letonia, tiene unos orígenes históricos diferentes, que se remontan a los Livonios, un pueblo medieval de la zona... Eso sí, a oidos de un negado para los idiomas como es un servidor, lo que hablan habitualmente por estos lares, tanto el letón como el ruso, resultan completamente ininteligibles, pues son tan diferentes a las lenguas latinas y sajonas que no se entiende nada de nada ni de oidas ni leyendo (el cirílico del ruso es como una vuelta de tuerca más), al final hasta el alemán te acaba pareciendo "asequible"..., menos mal que con el inglés "lingua franca" te vas apañando, porque tienes la sensación de estar reviviendo "Lost in translation".

Y claro, con ese pasado la ciudad ha resultado ser, como decía, contradictoria: el centro medieval está bastante bien restaurado y callejear por sus calles peatonales es muy agradable, pudiendo ver una serie de casa y palacios de la época en la que la ciudad estaba dominada por la "Liga Hanseática"o "Hansa", curiosa alianza comercial de las ciudades del norte de Europa que monopolizó el comercio de la zona en manos de los comerciantes alemanes desde la Edad Media hasta el siglo XVII... (seguramente hoy hubiesen sido carne de expediente sancionador de la Comisión Europea por "prácticas anticompetitivas", ja, ja...).

Aparte de ver la conocida "Casa de las Cabezas Negras" y las "Casas de los Gremios", no os perdais la "Casa de los Gatos", con las puntas del tejado acabadas en unos curiosos felinos...(por cierto, ¡¡¡ Qué de gatos se ven por las calles de Riga !!! Deben ser de una raza "polar", porque sino en invierno se deben pelar de frío). Pero el encanto del centro se desdibuja un poco pues esta es la zona que está llena de turistas, de restaurantes, de terrazas (con música en vivo, esto sí es un puntazo), de bares de copas, de tiendas de marca, de policías omnipresentes a la caza del borracho, de precios "occidentales" (en un país con salarios aún "del Este"), etc.

Luego tiene su barrio "Art Nouveau" (o Modernista), en la zona "pija" de Riga, con una serie de edificios de ese estilo repartidos en unas pocas calles, algunos de ellos muy curiosos:

Por cierto, una nota curiosa: Varios de los edificios "Art Nouveau" de Riga fueron construidos por el padre de Serguéi Eisenstein, el famoso director de cine ruso-soviético que, cosas de la vida, era ruso pero de Riga.

Y es que Riga resulta ser una ciudad bastante mestiza ruso-letona a pesar de la actual ola de nacionalismo letón (alucinante el problema de los ciudadanos ruso-parlantes sin la nacionalidad letona... De hecho los rusos son mayoría en Riga y alguna otra ciudad, pero el Gobierno les entorpece el acceso a la nacionalidad y el derecho al voto... En esta web se comenta la problemática que tienen).

Pero volviendo a temas más cinefilos, quién iba a decir que "El acorazado Potemkim" pudo gestarse a orillas del río Daugava y no en los muelles de San Petersburgo...

También tiene unos estupendos parques muy bien cuidados, tanto en el centro de la ciudad como en los barrios, y toda la ciudad está además rodeada de inmensos bosques... Y es que el verde es un color que se te queda grabado... En medio de uno de los parques está la Catedral Ortodoxa, un edificio imponente. Y luego Riga tiene su parte "soviética", que se puede apreciar en cuanto sales de ese centro turístico y "moderno": los viejos tranvías, el Mercado Central de Riga que ocupa unos antiguos hangares para dirigibles construidos por los alemanes en la Primera Guerra Mundial (una visita imprescindible, no defraudan ni los edificios ni el ambiente; e incluye una pequeña tienda de productos españoles), los barrios rusos de las afueras, con una mezcla de casa de madera medio desvencijadas, bloques grises de estilo soviético e iglesias ortodoxas, y otro edificio curioso, el Palacio de la Cultura y de las Ciencias, también llamado "la tarta de cumpleaños de Stalin", que parece trasplantado del mismo centro de Moscú, y desde cuya última planta (tiene 21ª plantas) hay unas vistas excelentes de la ciudad, otra visita muy recomendable.

También nos acercamos a la ciudad-balneario de Jurmala, a pocos kilómetros del centro, con una excelente playa de 33 kilómetros y una colección de casas de madera de diferentes estilos, sobre todo Art Nouveau, muy bonitas algunas y muy curiosas la mayoría... Por cierto, que en junio el agua no estaba tan fría como podía suponerse, y vimos a gente bañándose y todo... en la próxima visita no me olvidaré del bañador (sin embargo en invierno el río de la ciudad y la costa del Báltico se congela... También quiero verlo).

En fin, que se me quedaron muchas cosas en el tintero, así que la próxima vez que vaya ya tengo una pequeña lista de tareas para seguir "Rigueando": darme un paseo en bici (la ciudad es completamente plana, y tiene grandes avenidas con no demasiado tráfico), entrar a algún museo curioso (hay uno de la Ocupación, otro Naval, el ya citado de Aviación...), visitar otras ciudades de Letonia (entre ellas Karosta, una antigua base soviética de submarinos ahora abandonada), además de Tallín, San Petersburgo... y lo que se tercie; como os digo, la ciudad me ha enganchado, así que aprovechando las visitas a M intentaré conocerla más a fondo.

Seguiremos informando.
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Tode es Política

2011-02-14T23:01:00.006+01:00

Hay una serie de políticos profesionales, todoterreno, camaleónicos, ambiciosos, maquiavélicos y sobre todo muy astutos e inteligentes, que han conseguido hacer del Poder un fin en si mismo, y han conseguido encaramarse a él y permanecer sin solución de continuidad durante décadas.

Es una raza de políticos a los que la ideología y la fidelidad les importan poco, y la opinión pública y las encuestas les importan bastante más... Donde los escrúpulos los han dejado por el camino y la coherencia deja paso a la coyuntura de cada momento, al "donde dije Digo...", al oportunismo, al populismo, a la demagogia... Donde una foto o una frase ingeniosa valen su peso en votos, sin importar lo que haya detrás...

Y dirán Ustedes, ¿y qué diferencia a este tipo de políticos "fuera de serie" de los demás, si todos parecen iguales? Pues que precisamente que los Grandes, siendo en el fondo de la misma casta, no lo parecen, y siguen camelando al electorado y ganado elecciones en las urnas o siguiendo en el Poder cuando las pierden gracias a sus habilidades entre bambalinas, han hecho de su profesión un arte, el de permanecer en el poder al precio que sea, el "Arte de la Política"... Son los que con sus acciones han desprestigiado la política, pero sin desprestigiar su imagen pública a ojos de los electores, cualidad harto dificil...

Cuando repasen sus nombres lo comprenderán: Mitterrand, Nixon, Kissinger... y sobre todo el Maestro de la "Alta Política", Giulio Andreotti, un moderno Maquiavelo al que, a pesar de todos los epítetos que se le ocurran al lector sobre su praxis política y su dudosa catadura moral, no hay que negarle un cierto ingenio literario y filosófico, pues ha dejado frases memorables para la Historia:

"En la vida, todo es Política"

"El Poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene."

"El Poder es sólamente facilidad de expresión."

"Gobernar no consiste en solucionar problemas, sino en hacer callar a los que los provocan."

"Hay amigos íntimos, amigos, conocidos, adversarios, enemigos, enemigos mortales y... compañeros de partido."

"Cuando voy a misa otros hablan con Dios, pero yo hablo con los párrocos, porque Dios no vota, pero los párrocos sí lo hacen."

"Es pecado pensar mal de los otros, pero con frecuencia se acierta."

"A veces hay que hacer el Mal para conseguir el Bien"

"No creo en el Destino, creo en la Voluntad de Dios... Y procuro saber cual es."

Genio y figura... Y sigue siendo Senador (vitalicio) en Italia...

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Wikileaks, un soplo de aire fresco

2010-12-05T00:27:00.004+01:00

Llevo más de una semana pegado cada mañana a la sección sobre Wiileaks de la web de El País, a cuenta de los documentos que van filtrando poco a poco, y todo ello gracias a Wikileaks.

Y la verdad es que se leen cosas interesantes, algunas sorprendentes (pocas), y bastantes previsibles o evidentes (todo el mundo sabe la prepotencia que se gastan los yankies al referirse a los demás países), pero en cualquier caso es divertido comprobar como los embajadores americanos, cual Cónsules del Imperio en Provincias, hablan sin desparpajo de nuestros "hombres de Estado", je, je.

Enseguida la reacción ha sido doble: por un lado, decir que todo esto pone en peligro vidas humanas y afecta a la seguridad nacional y mundial, y por otra, querer "matar al mensajero" desenchufando literalmente la web de Wikileaks e ir a la caza y captura del creador de la web "cotilla", Julian Assange, para eliminarlos mediáticamente, o físicamente...

Pero en ambos casos se les ve el plumero: ¿por qué va a afectar a la seguridad nacional y a poner en peligro vidas humanas que se sepa que no les cae bien Berlusconni, que presionan a fiscales españoles o que piden informes médicos sobre la salud mental de la Presidenta de Argentina?

Y como detengan a Assange con cualquier excusa... Le van a dar aún más publicidad, y no creo que paren la marea de filtraciones pues el tinglado de Wikileaks no lo puede montar una sola persona (de hecho ya anuncian nuevas filtraciones, y un archivo especial encriptado llamado "insurance.aes256" del que se publicará la clave si Assange es detenido o eliminado).

Y luego está el verdadero meollo de la cuestión: se ha demostrado que la seguridad de las comunicaciones internas de la primera potencia mundial no es nada fiable (hacen una red supersecreta de comnicaciones internas, SIPRNET, y resulta que tenían acceso más de 2 millones de personas...), con lo que les va a obligar a nuevas inversiones, o a comunicarse menos or escrito, y van a perder esa imagen de fiabilidad e infalibilidad que tenían.

Pero como ya declaró Robert Gates (Secretario de Defensa de EEUU), no creo que todo esto altere significativamente las relaciones diplomáticas entre EEUU y el resto de países, pues desgraciadamente las relaciones diplomáticas con ese país no se rigen por el respeto mutuo, la cooperación leal ni la igualdad, sino por el temor y la necesidad, así que, una vez se pase el eco de las primeras revelaciones... ¡¡¡¡¡ Pelillos a la mar !!!!!!!!!!!!

A mi todo esto me parece fenomenal, y frente a las críticas "de Estado" creo que es muy saludable para la ciudadanía que los Estados sean transparentes, o en su defecto que queden al descubierto sus miserias e hipocresías, y como ejemplo lo publicado referente al caso Couso: Un gobierno socialista y unos jueces y fiscales "independientes" que en público proclamaban su firme intención de esclarecer el asesinato de José Couso, y se ha sabido que en la realidad aceptaron presiones y actuaban en connivencia con EEUU y se intentó archivar el asunto sin más. Y por no hablar de los análisis y dudas norteamericanas sobre el PP y sus líderes, de lo más jugoso... O de las presiones para que se aprobara una Ley "anti-descargas en Internet"...

Y hay quien dice que Wikileaks no es "honrado" y que tiene intereses ocultos, que hay alguien poderoso detrás, que lo financia George Soros... Pero bueno, si es una web en Internet, no creo que tenga tantos gastos para necesitar esa connivencia con los poderes financieros (Assange declara a la prensa que necesitan anualmente menos de un millón de dólares -700.000 euros- para funcionar y que se financian de donaciones anónimas y de su propio bolsillo)... Es la magia de Internet, que puedes hacer llegar información a todo el mundo en tiempo real sin apenas costes... No sé, mientras no me lo demuestren, en lo que a mi respecta tienen el beneficio de la duda.

En definitiva, Wikileaks es una garantía de que los Estados sientan al menos el riesgo de que sus trapos sucios puedan salir a la luz... Pero que no se preocpen los "patriotas" con "sentido de Estado": Un Estado fuerte tiene que poder resistir esta prueba de transparencia, pues si no aguanta, ¡¡¡¡¡ menuda castaña de Estado de Derecho que tendremos !!!!!!

Y la solución para los políticos y funcionarios indiscretos y escandalizados por Wikileals es sencilla: ¡¡¡ No pongais por escrito esa clase de comentarios, y así no habrá filtraciones documentales !!!!!!!!!!

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La curiosa leyenda de Villa Winter

2010-11-15T18:20:00.015+01:00

Acabo de volver de unas merecidas vacaciones (las vacaciones siempre son merecidas) en Fuerteventura, y aparte de disfrutar de sus impresionantes playas y dunas de arena fina y de sus aguas transparentes (las mejores playas que conozco, aunque aún me quedan muchas por conocer), quería contaros una historia curiosa, que ya conocía por Internet y después también por una novela, sobre una casa sita en el probablemente único paraje de la isla mal comunicado y casi sin explotar turísticamente, la playa y poblado de Cofete, en la península de Jandía, al sur de la isla:

Se llega por una pista estrecha, empinada y sin asfaltar, lo cual aleja al turismo de masas, y su playa, enorme y muy bonita, está sin embargo en la costa oeste, "a barlovento" que dicen los entendidos en temas marineros, por lo que casi siempre tiene bastante viento y sobre todo un oleaje muy fuerte que hace peligroso el baño, lo cual aleja aún más a los posibles bañistas... Todo lo cual ha hecho posible que no haya hoteles ni nada parecido, y ante la falta de intereses económicos claros, que haya sido declarado parque natural. Hasta aquí todo normal o casi normal.

Pero en medio de esta inmensa playa, un poco encaramada en la montaña y dominando toda la zona con unas excelentes vistas al mar, hay un palacete de estilo alemán y algo descuidado llamado "Villa Winter":

¿Y qué pinta una mansión alemana en un paraje remoto y desértico de Fuerteventura? Pues el caso es que la historia de este edificio y de su dueño es un tanto curiosa:

- Resulta que este ingeniero alemán, Gustav Winter, que andaba por Canarias desde los años 20, arrendó en 1937 toda la península de Jandía (entonces sin turismo, y casi sin habitantes, se utilizaba sobre todo como dehesa para el pastoreo), cerró sus accesos y en los años siguientes construyó la pista de acceso al paraje, una pequeña pista de aterrizaje y la mencionada Villa Winter.

- El secretismo de sus actividades en la zona, a las que se prohibía el paso a los habitantes de la isla salvo para hacer trabajos puntuales, con el consentimiento de las autoridades de la época (el régimen de Franco), y en plena Segunda Guerra Mundial, alimentó las especulaciones y la leyendas sobre las supuestas actividades pro-nazis de Gustav Winter, en especial sobre la existencia de una base de aprovisionamiento, reparación y descanso de los submarinos alemanes de la que la Villa sería la parte visible o la tapadera.

- La verdad es que los datos son contradictorios:

1.- Por una parte la base submarina no podía estar en grutas subterráneas bajo la casa por la escasa profundidad de esas aguas y la enorme obra civil que hubiese necesitado, y buceadores que han explorado la zona no han encontrado cavernas ni túneles de esas dimensiones; aunque pudiera ser que los submarinos simplemente fondeasen en los fondos marinos arenosos cercanos y que estuviesen sumergidos de día mientras sus tripulaciones descansaban y hacían reparaciones;

2.- Por otra parte, se desconocen las razones reales de que Winter alquilase y cerrase toda la península, pues las actividades económicas posibles para rentabilizar la inversión son escasas salvo el pastoreo extensivo de cabras o una cantera de piedra (el paraje es desértico e improductivo, y la pesca tampoco parece el motivo pues en Cofete siempre hay fuerte oleaje y no se puede salir desde la playa a pescar ni hay puerto);

3.- También se dice que la mansión es muy grande, con numerosas dependencias y sótanos, algunos tapiados, y que dentro habría restos de maquinaria pesada y algunos equipos eléctricos y sistemas de señalización que podrían ser para utilizarlos desde su torre...

4.- Otras fuentes dicen que la casa no fue construida hasta 1946, después de la guerra, con lo que la leyenda se iría al garete... Aunque algún vecino de Cofete dice que participó en las obras en el año 1940, y que también se empezaron a construir algunos túneles...

La leyenda se ha ido alimentando con el tiempo, sobre todo tras la publicación en 1999 del libro “Fuerteventura” de Alberto Vázquez Figueroa. El autor, en su novela ambientada en los años de la Segunda Guerra Mundial, sitúa en la isla majorera unas instalaciones secretas alemanas que constituirían una zona de descanso y relax (en todos los sentidos) para las tripulaciones de los submarinos, y construye una trama de espionaje típica de las novelas bélicas.

Con los años Gustav Winter se fue a vivir a Tenerife, donde murió en 1971; su familia siempre ha desmentido la leyenda y en general la relación con el regimen nazi. Actualmente Villa Winter es propiedad de la sociedad LOPESAN, está algo rehabilitada y habitada, y se puede visitar parcialmente, siendo uno de los atractivos de la visita a Cofete.

Yo fui a visitar la Villa Winter, y hay que decir que la casa, algo descuidada, es muy bonita y peculiar, y que está situada en un paraje excepcional y con excelentes vistas; pero no sé si lo que más me gustó fue el contraste de ver una casa típica centroeuropea en medio de la costa desértica de Fuerteventura, o el poder imaginarme oteando el horizonte desde su torre en busca de algún submarino...

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Quod natura non dat, Salmantica non praestat

2010-10-27T08:50:00.012+02:00

Acabo de terminar de leer una novela histórica ambientada en la Universidad de Salamanca de principios del Siglo XVI, titulada "La cátedra de la calavera", de una paisana mía, la historiadora Margarita Torres, y he de decir que me lo he pasado bastante bien.

Hoy ir a la Universidad es una cosa común en Europa y otros países, pero en aquellos tiempos los universitarios eran una auténtica élite en un país de analfabetos, tenían el privilegio de poder acceder a conocimientos y posteriormente a cargos y prebendas, y además las Universidades gozaban de una autonomía política y jurídica que las convertía casi en repúblicas independientes dentro de la ciudad y en islas de libertad frente a las miserias, leyes autoritarias y represiones sociales y religiosas de las zonas rurales o de otras ciudades no universitarias...

Si a eso unimos que entonces ser estudiante era todo un modo de vida, con sus juergas, pendencias, categorías sociales internas, leyes propias y cuitas resueltas a punta de espada, el resultado hace imaginar a Salamanca como una especie de paraíso soñado por cualquiera de aquellos Reinos para escapar de su destino y poder medrar en la vida.

La novela mezcla además la descripción de la vida universitaria salmantina con ciertas intrigas políticas a la muerte de Isabel la Católica y con unos supuestos secretos contenidos en un arca de mapas y escritos de Colón, que al parecer robó en Portugal y le facilitaron primero convencer a los Reyes Católicos para que le financiaran su expedición, y después la navegación por "la mar océana" y el "descubrimiento" de América...

En fin, una lectura ligera y entretenida, a fuer de interesante y bien documentada, muy recomendable para leer en vacaciones... o en cualquier momento.

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La pesadilla del Alzheimer

2010-10-06T13:04:00.012+02:00

Hace unos días, el 21 de septiembre, fue el Día Internacional de la enfermedad neurodegenerativa de Alzheimer, esa nueva plaga sanitaria que se extiende silenciosa pero fatalmente entre la Humanidad.

La enfermedad o mal de Alzheimer tiene una característica que, en un mundo donde la tecnología y los avances médicos parecen poderlo casi todo, la hace aterradora, y es el hecho de que, hoy por hoy y me temo que durante bastantes años, es incurable, y los medicamentos y tratamientos existentes únicamente intentan retardar o amortiguar los efectos de la neuro-degeneración.

Es decir, su diagnóstico significa entrar en el "corredor de la muerte" de un peregrinar por médicos y hospitales, de tomarte varias pastillas en cada comida, y de saber que inexorablemente, en los próximos meses o años (la duración media con vida de un paciente es de 10 años desde el diagnóstico precoz), tu cerebro se irá apagando lentamente y tus recuerdos se irán volatilizando, dejándote mientras en la soledad más absoluta, la de vivir entre extraños que no conoces aunque te digan que son tu familia o tus amigos, y que te obligan a hacer cosas que no comprendes...

Hasta ahora la sociedad está ignorando y escondiendo la existencia de esta nueva plaga, asociada al aumento en la esperanza de vida de la población, y usualmente sólo las personas entre cuyas familias o amistades han conocido a algún enfermo de Alzheimer suelen estar mejor informadas y concienciadas; pero se estima que hay ya unos 25 millones de enfermos de Alzheimer diagnosticados en el mundo, y que de aquí a 20 años la cifra se multiplicará por 10 y desbordará los sistemas sanitarios de casi todos los países...

Por eso las iniciativas de los familiares de algunos personajes famosos, como las de los políticos Jordi Solé Tura y Pasqual Maragall, mostrando al público la realidad de la enfermedad en sendos documentales, es algo digno de elogio y además han sabido tratar el lado humano de la enfermedad sin caer en el morbo, sin escenas o situaciones truculentas y dignificando al enfermo. Recomiendo ver, entre otros, ambos documentales:

- El de la Jordi Solé Tura "Bucarest, la memoria perdida" de 2007, elaborado por su hijo, es un homenaje a la memoria de la vida de su padre antes de caer en la enfermedad, en contraste con sus últimos años de vida (falleció en 2009).

- El de Pasqual Maragall "Bicicleta, cuchara, manzana" de 2010 narra la vida del político desde que le diagnosticaron la enfermedad, mostrando su evolución, mezclado con un reportaje científico y social sobre la enfermedad.

Cuando uno piensa en las consecuencias de perder lentamente y sin remedio la memoria y la noción de la realidad, sientes que esa falsa sensación de que la medicina lo puede todo se desvanece y te entra el miedo egoista a ser el "elegido" en el fatal sorteo del Alzheimer... Tienes miedo a que haya factores genéticos que te predispongan (es mi caso, mi padre es un enfermo de Alzheimer), y quieres hacer algo, pero no sabes qué... Realmente sólo puedes esperar que los científicos especializados encuentren pronto algo, lo que sea, que salve a tu padre y que evite que uno mismo sufra en el futuro esa destrucción de nuestra memoria...

Esperemos que iniciativas como las de la Fundación Alzheimer Internacional de Pasqual Maragall y otras (Fundación CIEN, Fundación Alzheimer España, etc.) aceleren esa busqueda y ese descubrimiento...

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Feisbuk y yo

2010-09-24T20:26:00.008+02:00

Esto del Feisbuk (Facebook, como lo escriben los que saben) me resulta cada día más curioso. Ya os adelanto que servidor usa muy, muy poco la famosa red social que se supone que nos facilita más la comunicación y que potencia las "redes sociales" (¿qué será eso de las redes sociales?). De hecho me dí de alta después de recibir decenas de invitaciones, y como no acabo de verle el gustillo a publicar decenas de fotos, de coleccionar decenas o centenares de contactos (de "amigos", pero ¿cómo se puede ser amigo al mismo tiempo de 347 personas, de interesarse por sus 347 trabajos, sus 347 vacaciones, etc.?), de hacerme "amigo" de artistas, políticos y demás familia que seguramente jaamás se ponen al teclado a contestar ninguna entrada, y de mostrar al mundo mi agenda y mis intimidades, pues como que mi "muro" (otro término Feisbukero) resulta un poco aburrido para los iniciados.

En fin, que como podeis adivinar, no soy un fan de Feisbuk y sigo fiel a las herramientas interneteras clásicas (es curioso, Internet lleva apenas 15 años entre nosotros y ya tiene clásicos...) como el email, los blogs, los foros, los chats (aunque tampoco soy muy chateador, pero eso lo dejaremos para otra ocasión). Así, la mayor utilidad que le veo al asunto feisbukero es, aparte del de haber hecho millonario a su creador, el de cargarse -con el consentimiento del afectado- la poca intimidad que nos quedaba en la red, y facilitar la ciber-delincuencia.

Pero reconozco que en esto, como en tantas otras cosas, voy contra corriente y que el tema va a más, habiendo eclipsado a herramientas anteriores que en su día revolucionaron las redes sociales (otra vez el término): Second Life, My Space... Y que asimismo le han salido imitadores con más o menos éxito, incluso en España, con el famoso Tuenti para adolescentes (y que acaba de caer en las garras de Telefónica).

Por eso, aunque no me guste mucho ni lo use apenas, tampoco me doy de baja, porque a mi también me gusta fisgar las vidas ajenas, y si son de conocidos, más...

Visita espiritual de un laico

2010-09-15T08:44:00.007+02:00

El pasado domingo volvía yo en coche de mi pueblo (¡ ay, esas vacaciones que se han terminado casi antes de empezarlas !) cruzando todo el norte de España, y en una de mis decisiones irracionales decidí dejar las autovías y ahorrarme unos kilómetros viajando por carreteras secundarias. Cuando cruzaba la provincia de Burgos me percaté de que estaba a pocos kilómetros de Santo Domingo de Silos, y como tenía pendiente visitar el famoso claustro decidí acercarme.

El claustro no lo pude ver (ya es la segunda vez que me pasa, cierran a las 6 de la tarde), pero llegué justo cuando comenzaba la misa cantada en latín de sus monjes benedictinos (para los viajeros interesados, es a las 7 de la tarde, creo que todos los días), y me quedé con intención de escuchar unos minutos. Ya adelanto que uno es pelín laico y que hacía años que no asistía a una misa... Pero el caso es que me quedé los 45 minutos que duró la ceremonia, y es que la música era una delicia, y la paz que se repiraba en la enorme iglesia del monasterio le daba al momento una magia especial... Total, que ahí estaba yo, absorto con la música y las sensaciones "espirituales" de los monjes de Silos... Por cierto, aunque el monasterio es enorme, lo habitan sólo una veintena de monjes, pero me sorprendió que había varios novicios, lo que me hizo replantearme mi habitual escepticismo sobre la existencia de vocaciones religiosas en nuestra sociedad... ¿qué impulsará hoy en día a un joven urbanita a "enclaustrarse" en unas montañas perdidas de Burgos? ¿Será la fé, o quizá el deseo de tranquilidad y sosiego?

En cualquier caso, la visita es una experiencia que recomiendo al viajero, aunque no sea creyente ni demasiado "espiritual" (como es mi caso).

No obstante lo anterior, hay que decir que estos monjes se han modernizado, tienen una página web propia en la que te puedes descargar fragmentos de sus rezos cantados, ofrecen habitaciones en su hospedería... Y es que los tiempos avanzan que es una barbaridad, y esto de ser monje benedictino ya no es lo que era, ja, ja.

Luego me dí un paseo por el pueblo (el monasterio, enorme, no está a las afueras sino en pleno pueblo, de hecho la iglesia linda con la plaza), un bonito lugar algo "turistificado" pero no masificado, lleno de casas de piedra y entre montañas y bosques, y cerca de un pequeño cañón, el "Desfiladero de la Yecla"...

En definitiva, una visita muy recomendable para pasar un día (o varios) tranquilo y lejos del mundanal ruido... Aunque la visita hizo que llegase a Barcelona a las 2 y media de la madrugada... Cosas que pasan.

De guía por el Viejo Reino

2010-09-08T00:01:00.013+02:00

Estos días estoy de vacaciones en León, de donde provengo (aunque nací en otras tierras norteñas), y M me ha hecho una visita que tenía pendiente desde hace tiempo, visita que agradezco por varias razones: por el esfuerzo del viaje, por la grata compañía de esos días, y... tambien por permitirme estar de vacaciones 4 días, ya que el resto de mis teóricas "vacaciones" me las estoy pasando haciendo bricolaje (que no me gusta nada, nada) para mis progenitores en la casa del pueblo... En fin, cosas que pasan.

Pero esta entrada no os va a contar los pormenores del viaje por León ciudad y por parte de su provincia, ya que M lo ha hecho de una manera insuperable en su Blog "cesto de pensamientos", por lo que no cabe sino redireccionaros al mismo y no quitar ni poner ni una coma...

Bueno, sí que voy a poner una coma más, y es que además de todas las actividades que relata M en su Blog, también nos regalamos una tarde en un Spa urbano, "Balneapolis" con un masaje final de 45 minutos que nos dejó como nuevos (hay que cuidarse, amigos, y ya sabeis que "mens sana in corpore sano", "la caridad bien entendida comienza por uno mismo", "carpe diem", y demás dichos que se puedan citar al caso).

Y también visitamos el pueblo de mis padres, Valderas:
Una villa de campos venida a menos pero con una historia y un patrimonio artístico dignos de una visita del viajero, que recomiendo que incluya una ruta de vinos y tapas y una comida de su plato típico, el "Bacalao al ajo arriero", regado con un vino de sus viñedos de "Prieto Picudo" (D.O. Tierra de León):

En fin, perdonen mis lectores por esta entrada turístico-festivo-gastronómica, el lunes vuelvo a Barcelona, a la oficina y a la cruda realidad, y supongo que este Blog volverá por sus fueros (si es que tiene alguno).

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Viaje al "País de la Rubia" (la cerveza Pilsen)

2010-08-22T19:16:00.042+02:00

Vuelvo al teclado y la pantalla después de unas semanas de inactividad "bloggera", para contaros que acabo de regresar de un viaje a Praga con un grupo de amigos de toda la vida (de esos a los que sólo ves una o dos veces al año y aprovechas para darlo todo), y he de decir que ha sido un viaje muy divertido y recomendable en casi todos los aspectos...

Antes de nada las presentaciones, aquí estamos el “Quinteto Calavera” (en realidad somos un sexteto, pero hubo una baja de última hora, con lesión muscular, como los futbolistas), comentando la jugada en una terraza praguense:

Centrándonos en los aspectos “turístico-gastronómico-culturales” del viaje, hay que comenzar por reconocer que la ciudad es muy bonita y atractiva, con mucha historia en sus calles y edificios y un aire “imperial”, pues por algo fue una de las antiguas capitales del Imperio Austro-Húngaro, y la verdad es que se nota, es una delicia pasearla.

Para muestra unos botones:

La inmensa Plaza de San Wenceslao, centro vital de la ciudad y donde se han sucedido tantos hechos históricos, especialmente en el Siglo XX, con revoluciones varias (unas sofocadas con tanques y otras más suaves, “de terciopelo” dicen):

La Plaza del Ayuntamiento Viejo, en el centro histórico y la de la típica foto turística:

El Castillo de Praga, antiguo centro de poder político y religioso del país, que vigila toda la ciudad al otro lado del río Moldava:

Y el archi-visitado y fotografiado Puente de Carlos IV, el otro gran icono de la ciudad, con muchas estatuas y siempre atestado de turistas:

Por cierto, que en una iglesia cercana al puente fuimos a un concierto de música clásica (Vivaldi, algo suave, que hay que hacer el cultureta pero lo justo), y es que en Praga tienes conciertos (sobre todo de música clásica, y de jazz también) todos los días, no sólo en auditorios y teatros sino sobre todo en las iglesias, y hay una oferta muy amplia.

También hay que decir que es una ciudad bastante segura y en la que puedes pasear a las tantas de la madrugada sin peligro alguno, aunque algunas señales (acojonantes, ciertamente) puedan indicar lo contrario:

En cuando al “comercio” y al “bebercio”, la comida es bastante buena aunque poco variada y muy contundente, basada en la carne (sobre todo de cerdo), las patatas y las coles, con lo que nos tememos que los niveles de colesterol y de triglicéridos nos habrán subido peligrosamente…:

Pero hay que comprender que cuando se tienen unas cervezas (aquí las llaman “Pivo”) tan cojonudas (en Bohemia -actual República Checa- se inventó la cerveza “Pilsen” –la cerveza rubia- y es el país en el que más litros se consumen per cápita, casí 160 litros/año, el doble que en España; de ahí que le llamen “el País de la Cerveza”) lo importante es llenar el estómago para poder beber sin problemas; un día nos dimos una panzada en plena calle, a base de salchichas y jamón asado a la leña (ambos deliciosos):

En definitiva, una ciudad histórica, con porte imperial (plazas muy grandes y mucho palacio y teatro de la época del Imperio Austro-Húngaro), y que cuarenta años de realismo socialista respetaron en gran parte en el centro de la ciudad, aunque a las afueras no tanto... En esta foto se puede ver alguna obra cumbre de la arquitectura moderna checa y el contraste con el casco histórico:

Otro capítulo curioso del viaje fue una excursión a una antigua ciudad minera llamada “Kutná Hora” (ni idea de lo que significa), mucho menos turística aunque con un casco histórico interesante, y en la que pudimos encontrar algunas estampas decadentes de la antigua etapa comunista, además de unos precios más bajos que en Praga:

Incluso encontramos hasta… ¡Un colegio de los Jesuítas! Se ve que sobrevivieron incluso a la etapa comunista, haciendo buena la cita de Balzac de que “La policía y los jesuitas tienen la virtud de no abandonar jamás ni a sus enemigos ni a sus amigos”.

También hay que señalar que el idioma es ininteligible (hasta el alemán parece fácil cuando escuchas el checo), aunque todo el mundo habla algo de inglés y algunos también chapurrean castellano; y que la ciudad y el país se han pasado con armas y bagajes al capitalismo y los precios sobre todo en Praga van subiendo (aunque todavía es un país asequible para los “ehpañoles”); de hecho nos chocó que casi toda la gente joven con la que hablamos sólo pensaban en hacer pasta, sin más, “a machete”; si les escuchase Milton Friedman lloraría de alegría…(de hecho él era de familia de húngaros, vecinos de los checos).

Como otro ejemplo curioso de la privatización de sus empresas públicas hay que señalar que la Telefónica checa ha sido comprada por Telefónica (si, si, nuestra Telefónica), lo cual como diría Sabina, queda más exótico que “un torero al otro lado del telón de acero”:

Sin embargo los viajeros de este viaje, maduritos interesantes que ya vamos para antiguos, estábamos un poco nostálgicos de la estética de la era socialista y no nos resistimos a hacernos esta foto:

Pero bueno, una vez cumplidos los mínimos culturales del viajero, la verdad es que lo que más nos gustaron fueron las otras vivencias e impresiones del viaje, lo realmente interesante, la otra Praga que fuimos descubriendo cuando salíamos de los circuitos turísticos y sobre todo cuando caía la tarde y amanecía la noche…

Había unos garitos muy bien montados y con bastante ambiente a pesar de que nosotros salimos entre semana, y no sólo en el centro sino también en los barrios, al menos en el que estuvimos nosotros alojados.

Uno de ellos al lado del hotel se llamaba “Tiki-Taki”, y a pesar de estar en un barrio cerraba a las 6 de la mañana cada noche; mirad la decoración tropical del antro, nada “centroeuropea”:

El “Tiki-Taki” fue nuestra perdición pues cada noche, cuando ya íbamos de retirada y volvíamos al hotel, al final siempre picábamos y nos tomábamos la última, por lo que todos los días llegábamos de día a dormir, con el consiguiente descojono del señor de la recepción…

Una cosa que nos llamó bastante la atención es la afición de los checos al “Jacks Daniel´s”, era la copa estrella en todos los Pubs:

Por último, en esta foto de promoción de la cerveza checa se pueden apreciar juntas las dos típicas rubias del país: la camarera, una típica eslava centroeuropea en todos los sentidos, y la pedazo de jarra de cerveza Pilsen que se está bebiendo como una cosaca:

En fin, para los 5 viajeros ha sido un viaje muy satisfactorio en todos sus aspectos, en el que además hemos compartido charlas, intimidades, vivencias, siestas, juergas, etc. Y hemos cargado las pilas.

Os lo recomiendo a todo el que quiera cambiar de aires y conocer un país diferente de la “Vieja Europa”, donde podrá sacar muchas fotos, pasear entre piedras llenas de historia, aumentar el nivel de alcohol en sangre y de colesterol y triglicéridos en vena..., y desconectar un poco de las latitudes mediterráneas…

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Agosto literario y en la oficina

2010-07-29T10:31:00.009+02:00

Ya llega el mes de agosto, y un servidor se va a quedar "de guardia" en la oficina... Lo cual no tiene que ser necesariamente malo, ya que el jefe no estará, el teléfono no sonará, el trabajo será menos, y la ciudad se queda más vacía y se está más a gusto en todas partes.

Uno no tiene planes especiales para este verano, espero limpiar la mesa de expedientes atrasados, ordenar un poco mi disco duro (que está hecho un desastre y parece el Laberinto del Minotauro), ir a la playa por las tardes a bañarme y leer un rato... y pensar en el futuro... Suena demasiado trascendental esto último, ¿no?

En fin, que para capear el verano he ido comprando varias novelas, casi todas ellas ligeras y poco densas, para poder leerlas tranquilamente en la playa sin tener que concentrarme demasiado ni me cueste mucho recuperar el hilo después de cada bañito...

Y hay una que acabo de terminar y que me ha parecido un completo fiasco: "La conspiración Octopus" del periodista de investigación Daniel Estulin. Lo compré poco despues de la reunión del Club Bilderberg en Sitges, pues me resultó curiosa la expectación que levantó el evento en cuestión, y quería enterarme un poco de los supuestos entresijos de esa "institución", en plan novelado y sin profundizar demasiado (uno ya está mayor para andar tomándose en serio lo de las conspiraciones planetarias).

Pero me quedé a dos velas, ya que el periodista supuestamente especialista en dicho Club apenas describió su funcionamiento, de hecho apenas lo mencionaba y prefirió inventarse otro club "Octopus" mucho menos verosimil, y además quiso hacer una novela de espías y de conspiraciones internacionales, de acción, incluso con sus gotas de romance entre los protagonistas... Pero en mi opinión al final la mezcolanza le salió rana: ni como novela cubre los mínimos veraniegos de coherencia, credibilidad y entretenimiento, ni como trabajo periodístico vale para mucho pues carece de rigor y de profundidad alguna en los temas...

Un fiasco, la verdad.

Bueno, ahora he empezado una novela histórica, "Garoé", de A. Vázquez Figueroa, ambientada en la isla de El Hierro en el Siglo XV, en plena colonización de las Islas Canarias...

Aunque después me espera otra de conspiraciones mundiales, esta vez ambientada a finales de la Segunda Guerra Mundial, sobre una misión secreta de los americanos (siempre los yankies, qué haríamos sin ellos) para destruir una supuesta "Base 211", construida en la Antártida por la "KriegsMarine" del Almirante Dönitz para que los jerarcas nazis pudieran huir antes de la caída de Berlín y a donde se habrían llevado sus últimos descubrimientos teconológicos...

Seguiremos informando.

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pereza vital un sábado estival

2010-07-10T20:35:00.006+02:00

Hoy he tenido un día perezoso; ya me he despertado con una pereza en el cuerpo que no quería ni levantarme, y además esta mañana para variar soplaba el viento por la ventana y tumbado y holgazaneando se estaba fenomenal... Al final M ha conseguido que me levantase, en parte gracias a que había preparado un desayuno cuyos olores llegaban ya hasta la habitación...

Decidimos ir a la playa, y no a las abarrotadas y sucias de Barcelona sino a la también llena de gente pero más grande y algo más limpia de Gavà-Castelldefels. Menos mal que M decide conducir ella y puedo ir medio zombie todo el viaje... Después del chapuzón y de despertarme del todo veo la cantidad de gente que estamos tumbados en la arena y a remojo en el agua, y recuerdo que esta misma tarde hay convocada una manifestación por no-se-qué-historias de no-se-qué-Estatut ya está celebrándose, y mañana hay otra manifestación, ésta futbolera, a tropecientosmil kilómetros, aunque con efectos más cercanos si gana "Ejpaña" (pitos, barullo en las calles, borracheras, petardos...). Y antes de medio-dormirme de nuevo concluyo que prefiero esta manifestación playera, más espontánea y menos manipulada, y encima con estupendas vistas al mar (y a las chicas en top-less que me rodean)...

Tras un segundo baño y ver que mi piel comienza a enrojecer, decidimos volver a casa a comer y siestear, lo cual me complace pues empiezo a estar un poco cansado de estar tumbado de manera incómoda en la toalla, del pringue de la crema solar y de la arena-peeling que tengo ya en medio cuerpo... Y ya me visualizo en el sofá después de comer... Y en el sofá estuve, pero no siesteando con alguna película de sobremesa de fondo, sino viendo una película demasiado cruda y realista que me quitó el sueño... Pero bueno, queda mucha tarde, me digo.

Y si, queda mucha tarde, pero la paso interneteando, mayormente para buscar algún viaje para las vacaciones de octubre; cosas de las ofertas de Internet: para conseguir un precio asequible apto para cardiacos necesitas planificarlo todo con meses de antelación, a mi que no me gusta planificar ni a 5 horas vista...).

Al final M me saca de nuevo de mi apatía (que haría yo sin M !!!! de momento sería más vago y apático...) y propone cenar fuera de casa, dudando entre un restaurante cubano cutrecillo y económico -que no conocemos- y un retaurante barcelonés de diseño más carete -que ya conocemos-... y como estamos en crisis y nos gustan las sorpresas, optamos por el cubano.

Ya os contaré en qué acaba este sábado perezoso, caluroso, playero, manifestoso, pre-futbolero... y gastronómico.

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Estar en Babia

2010-06-27T18:57:00.009+02:00

Acabo de volver de una semana de vacaciones en el sur, en las enormes playas de Cádiz (en mi opinión, las mejores de la península junto con algunas de Huelva), y he de decir que he conseguido descansar un poco y olvidarme a ratos de la oficina, de las deudas, de los tipos de interés de la hipoteca, de las facturas, del despertador..., pero una semana sabe a poco, la verdad, y de hecho cuando veía ponerse el sol sobre el Atlántico mientras me tomaba unas cañitas con una tapa de pescaíto frito o de boquerones, sentía que me vendría bien dejar Barcelona y la oficina una temporada y que debería cambiar de aires, lo que ahora llamamos "desconectar" y que antes se llamaba de otras maneras menos sofisticadas: irse de vacaciones, irse de viaje, cambiar de aires...

O estar en Babia, pero no en el sentido de despiste respecto de la realidad (algo que también me sucede, pues soy un despistado nato), sino en el sentido original de la expresión, cuando en la Alta Edad Media los Reyes de León se iban unos días de la ciudad a la comarca de Babia, aislada en las montañas cantábricas, ordenando que no se les molestase con los asuntos cotidianos y alejarse así de la Corte y de los cortesanos (y cortesanas) para cazar, descansar, y sobre todo pensar y tomar decisiones sin las interferencias ni las presiones de los nobles... Babia era, sin duda, una "desconexión real"...

Pero en esta sociedad nuestra es tan dificil cambiar de aires y de vida, aunque sea temporalmente... La rutina, las pequeñas ambiciones profesionales de llegar a "no-se-que-puesto-en-la-oficina", las presiones de familiares y amigos, y en general las "responsabilidades" impuestas o auto-impuestas siempre le hacen a uno posponer la fecha... Pero si unos Reyes medievales, con todos sus compromisos y con todas sus intrigas palaciegas, con sus numerosas "razones de Estado" y demás parafernalias políticas, podían hacerlo, ¿por qué nosotros, simples mortales plebeyos, tenemos tantas dificultades para poder cogernos unos meses y estar en Babia, en las Babias modernas?

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Elemental, Doctor Freud

2010-06-08T22:12:00.009+02:00

Siempre me ha atraido el tema de los sueños: qué son, porqué soñamos, si podemos controlarnos o son nuestro subconsciente descontrolado... Por eso creo que la figura de Sigmund Freud me atrajo desde que oí hablar del tipo por primera vez en las clases de Filosofía de Bachillerato, en las que nos obligaron a leer su libro "la interpretación de los sueños".

Es cierto que la obra queda un poco desfasada un siglo después, y que esos traumas morales y sexuales de la alta sociedad vienesa de principios del siglo XX afortunadamente nos van sonando a historias de otra época. Sin embargo, aunque no se ajuste del todo a la realidad y nuestro amigo no fuese muy ortodoxo a la hora de demostrar sus teorías, me pareció muy original su teoría de enlazar lo que soñamos con nuestros traumas de la vida real, y en pensar que por detrás de nuestra moral social existía un subconsciente que iba por libre y que aunque se tenía que esconder daba rienda suelta a sus deseos reprimidos, aunque fuese cuando dormía... y todo esto sin que nadie hubiese teorizado antes nada parecido al respecto. Por algo hizo saltar por los aires la moral victoriana y vienesa hiper-reprimida que estaba entonces en su apogeo, y revolucionó la psiquiatría y la filosofía.

Freud fue acusado en su tiempo de "pseudo-científico", y despues la corriente posterior cognitivo-conductual de los Skinner y compañía lo denostaron (y lo siguen haciendo), y plantearon su contra-terapia de no profundizar en la mente sino de hacer repetir como papagaños un acto o palabra hasta que te salga sola... Qué quereis que os diga, me parece más trabajada la terapia del Freud, y más sugerente la estética del diván y del reloj hipnotizador, que la del perro de Paulov o la de Walden-2... Y tener a los conductistas despreciando a los psicoanalistas pero teniendo que justificar sus teorías siempre en contraposición con las del psicoanálisis en el fondo le da el valor de ser el precedente y el referente de todas las corrientes posteriores.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud

Además Freud dejó algunas frases memorables, y sin llegar a ser Groucho, soltó perlas del estilo de las siguientes:

"Uno puede defenderse de los ataques; contra el elogio se está indefenso."

"Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla."

"He sido un hombre afortunado en la vida: nada me fue fácil."

"El primer humano que insultó a su enemigo en vez de tirarle una piedra fue el fundador de la civilización."

"Existen dos maneras de ser feliz en esta vida, una es hacerse el idiota y la otra serlo."

"La humanidad progresa. Hoy solamente queman mis libros; siglos atrás me hubieran quemado a mí." (cuando los nazis quemaron en público sus libros en Viena).

"Recomiendo calurosamente la Gestapo a cualquiera." (después de ser obligado a firmar que los nazis le habían tratado con respeto en 1938).

"Cualquiera que despierto se comportase como lo hiciera en sueños sería tomado por loco."

"Nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad; pero con frecuencia, son también la fuente de nuestra fuerza."

"A veces un puro es solamente un puro."

"La gran pregunta que nunca ha sido contestada y a la cual todavía no he podido responder, a pesar de mis treinta años de investigación del alma femenina, es: ¿qué quiere una mujer?"

"La más clara prueba de que existe vida inteligente en otros planetas, es que todavía no han venido a visitarnos."

"Yo he preferido de hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado."

"No todo depende de los deseos, pero, aun así, soy de los que han decidido intentar llevar a cabo sus deseos."

Bueno, me voy a dormir, dulces sueños...

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La estética ante todo

2010-05-29T20:21:00.009+02:00

He vuelto a ver una de mis peliculas de culto, "Reservoir Dogs", para mi la mejor de Tarantino y una obra maestra, hecha con cuatro duros (como casi todas las obras maestras).

Desde que la ví por primera vez en 1993 he sido un fan de esta película: de su original guión dando continuos saltos en el tiempo, de la estética siniestra y setentera, de la tensión que se consigue desde las primeras imágenes de la huida y la llegada a la nave industrial y que se prolonga creciente durante toda la película, de su banda sonora, por no hablar de los primeros 5 minutos de película, con esa conversación surrealista sobre el mensaje oculto de las canciones de Madonna mientras desayunaban antes de ir a atracar el banco…

Y es que en mi opinión Tarantino dejó el listón muy alto en esta su casi ópera prima, listón que ha ido rebajando poco a poco conforme se incrementaba el presupuesto de sus películas posteriores… Pero esa es otra historia.

Pero lo que quería comentar es que a pesar de que esta película no fue un gran éxito de taquilla cuando se estrenó (sólo después de éxitos taquilleros posteriores "Tarantinianos" fue redescubierta pero sin llegar a ser una película conocida por el gran público), sin embargo tanto su banda sonora como su estética ha perdurado en el tiempo y aún hoy oímos los temas principales de la película (todos temas de los 70), y la uniformidad de los atracadores, esos trajes negros con camisa blanca y gafas de sol, han sido después recurrentes en películas, programas de televisión y en la publicidad.

Al final, como ocurre tantas y tantas veces, lo que más perdura no es la esencia sino la estética, los símbolos, el envoltorio, la parafernalia… Al final de “Reservoir dogs” ha perdurado no la trama ni los diálogos, no las esencias cinematográficas o del guión, ni las interpretaciones de los actores, ni siquiera la combinación entre tensión y humor negro tan innovadora en su tiempo, sino los iconos visuales y sonoros: la imagen de los atracadores cuando salían de la cafetería y caminaban por un callejón, todos ellos elegantemente vestidos de impecable negro y con gafas de sol, con aspecto de "duros", mientras sonaban los acordes de “Little green bag” y de “Hooked on a feeling”…

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Cañas, tapas y cafelitos

2010-05-23T19:43:00.010+02:00

¡ Por fín un domingo primaveral y soleado !

Después de un invierno largo y duro "casi como los de antes" que diría mi madre, y en el que incluso llegó a nevar en la playa de Barcelona, hoy por fin ha salido un día de esos en los que te apetece ir a dar un paseo por el centro o por el parque, y después rematar la mañana tomándote unas cañitas bien tiradas con unas olivitas, unas bravas o unos boquerones, en una terracita del barrio.

Este es uno de los pequeños grandes placeres de la vida, en mi opinión, junto con el café de media mañana para hacer una pausa en la oficina... Esos placeres por los que tanto se nos critica en los medios económicos anglosajones y germánico-nórdicos, y por los que, con cierto aire de superioridad y paternalismo, se nos acusa de ser poco productivos, etc. Sin embargo, los critican por desconocimiento, como ya pasaba antes con la siesta, era algo muy tercermundista hasta que vinieron a veranear y la conocieron, y ahora la practican más ellos que nosotros (con nuestros modernos horarios europeos que nos dejan apenas una hora para comer... Vamos progresando).

Si p. ej. los ingleses dejasen de tomarse por la mañana el café-matarratas de máquina, de pié y a toda prisa, y se bajasen con los compañeros a tomarse un café bien puesto con su tostada, su pincho de tortilla o su montadito, mientras despotricas a gusto y entre risas del jefe y de los compañeros o comentas el partido de ayer o los planes de vacaciones, pues luego afrontarías de mejor humor el resto de la jornada laboral...

Y si p. ej. los alemanes dejasen de hacer todo con prisas y probasen el placer de bajarse a la una de la tarde a tomarse una cañita bien fresquita y una tapita, seguro que se les abría el apetito y luego disfrutaban más del codillo, de la frankfurt, etc. Y de los americanos y sus hamburguesas de plástico engrullidas en 5 minutos en la calle ni hablamos... ¡ Que prueben a irse de tapas y sabrán lo que es disfrutar comiendo ! Y ya se sabe, si comes bien luego la tarde se hace más llevadera incluso en la oficina...

Y todo esto podían apuntárselo también en Barcelona algunos conciudadanos míos, que de tanto ir de "europeos" por la vida (un europeismo mal entendido, ahora que los europeos se "mediterrianizan" cada vezmás) al final cuesta encontrar terracitas fuera de las zonas turísticas...

Bueno, os dejo que me voy de cañas.

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¿Escapar a Yuste?

2010-05-06T22:47:00.006+02:00

El año pasado visité Yuste, en el norte de Extremadura, el famoso retiro de Carlos V cuando abdicó en su hijo Felipe II, un lugar alejado de todo, en medio del bosque, lejos del mundanal ruido... Y me gustó.

Poco después estuve cumpliendo uno de mis viajes soñados desde la adolescencia: fui a la isla de El Hierro, posiblemente el lugar más remoto de España y uno de los más remotos de Europa (a 3.000 kilómetros de Barcelona, donde vivo), una isla muy montañosa, volcánica y sin playas en pleno Atlántico, sin ciudades y medio despoblada (pocos habitantes, pero muy amables), con pocos turistas (a pesar de estar en las Canarias)... Y me enamoré del lugar, un paraíso natural en medio del océano, no me defraudó en las enormes expectativas que tenía sobre ella.

Y hace poco encontré en Internet un reportaje sobre pueblos abandonados en zonas remotas que están siendo repoblados por urbanitas que reniegan de la ciudad y huyen al campo, centrándose en tres pueblos del Pirineo Aragonés (Artosilla, Ibort y Aineto, pioneros en España en las iniciativas de repoblación rural)... Y me interesó.

Me preocupa esta tendencia que tengo últimamente a encontrame perdido y sin saber qué pinto en la oficina y en la ciudad, y a encandilarme por los lugares aislados, remotos, lejos de lo que llamamos la civilización, el bullicio y la modernidad... Y sin embargo, no soy de pueblo ni he pasado mi infancia en el campo, y probablemente no aguantaría mucho tiempo en un lugar así...

¿Estaré queriendo huir o escapar? ¿De qué o de quién? ¿Por qué?

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Ávalon

2010-04-26T00:15:00.003+02:00

Esta fin de semana he cenado en un restaurante de Barcelona llamado Ávalon, y si he de ser sincero lo elegí por el nombre, que me sugería leyendas artúricas, islas lejanas... El restaurante en sí no tenía una decoración medieval o mágica, sino que era uno más de los lugares "de diseño" tan en boga en esta ciudad (y en otras). Sin embargo, la elección me desveló mi verdadero estado de ánimo, el deseo de huida de la realidad, de evasión...

Consultando en Wikipedia (ese nuevo oráculo internetero), dice lo siguiente:

"Ávalon o Avalón es el nombre de una isla legendaria de la mitología celta en algún lugar de las islas Británicas donde, según la leyenda, los manzanos dan sabrosas frutas durante todo el año y habitan nueve reinas hadas, entre ellas Morgana. El mismo nombre del lugar derivaría de la palabra celta abal, manzana. (...) Parece que las brumas de Avalón cubren con su mítico velo el lugar de reposo de Arturo Pendragon. Tras la batalla con Mordred, Arturo, moribundo, fue llevado a Avalón por Morgana, la hechicera y hermanastra del rey. (...) Se dice que Arturo fue acostado en una cama dorada y Morgana sigue velando el cuerpo de su hermano.".

Desde luego, no es que quiera morir y ser enterrado por alguna Morgana en algún Ávalon, prefiero las experiencias vitales y no mortales... Pero ¿qué tal si alguna Morgana me llevase lejos, a alguna isla lejana, y las brumas nos escondieran de la realidad?

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Amsterdam, al fín

2010-04-14T23:11:00.009+02:00

Hace unos días he saldado una cuenta pendiente que tenía desde hace muchos años: por fín he visitado Amsterdam, y a pesar de que con los años la tenía un poco mitificada, la verdad es que no me ha decepcionado.

Y no por lo evidente, pues me lo esperaba: su Barrio Rojo con el "mercado de la carne" en sus escaparates, sus canales y casas flotantes, sus miles de bicicletas por todas partes (a veces no entiendo cómo encuentran su bici en esos aparcamientos de miles de bicis juntas), sus peculiares casas de ladrillo estrechas y altas, su enorme Estación Central, la casa de Anna Frank, los Coffee Shops, el Museo Heineken (yo que siempre pensé que era una cerveza alemana), esas mujeres holandesas tan altas como yo... Todo eso ya lo conocía por la tele o de oidas, y en general ha respondido a las imágenes e impresiones que ya imaginaba.

Pero lo mejor ha sido el ambientillo general de sus calles: esas muchedumbres de jóvenes de todas partes por la calle a todas horas, esas calles tan llenas de todo menos de coches (otra grata sorpresa de la ciudad), esos tranvías que pasan cada poco (con su peculiar campana) y te llevan a cualquier parte en 10-15 minutos, esos olores a comidas rápidas para llevar, y esa sensación de que subido a una bici ya eres uno más. En definitiva, ese ambientillo general que te hace añorar cuando eras estudiante y pensar que cómo no hice un año de Erasmus en esta ciudad del caos organizado y del desorden dentro de un orden...

Y entonces me dí cuenta de que uno va ya para antiguo...

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La vida es puro teatro

2010-03-15T19:47:00.009+01:00

Sin que sirva de precedente, hoy voy a hacer publicidad de un Teatro en Barcelona que siempre arriesga con su oferta alternativa, a ratos pelín transgresora, y que no ha caido demasiado en la corriente subvencionada de nuestra cultura y culturilla patrias y sigue viviendo, básicamente, de vender entradas: el Teatreneu [ calle Terol, 26, Metro Joanic, http://www.teatreneu.com ].

Ubicado en una calle peatonal del coqueto y divertido barrio de Gràcia de Barcelona, es un pequeño teatro que aparte de eso (teatro, con 3 salas) tiene además un curioso bar-cafetería-racionería-torradería donde puedes picar algo (4 euros el plato, y raciones abundantes) y tomar copas a precios no abusivos mientras ojeas libros que huelen a rancio y que se reparten por estanterías por todo el local.

Pero a lo que vamos: aunque tiene el marchamo de alternativo y ponen prácticamente de todo, no hay únicamente obras de autores eslovacos impronunciables ni lo último en el existencialismo japonés de la post-guerra o del mimo hablado, sino que de hecho su oferta básica está muy consolidada: los Monólogos 10 y la improvisación de PlanetaImpro, y llenan casi cada tarde-noche, a precios de otra época (si lo sacais por internet, 10-11 euros casi siempre). Risas aseguradas y humor inteligente en ambos casos. Y luego podeis seguir la ronda en otro clásico del barrio que está justo al lado: Bodega Canigó, ambiente con solera y copas a precios populares; y a tiro de piedra, los también míticos cines Verdi y Verdi-Park, para los fanáticos de la VOS (aunque yo personalmennte sigo prefiriendo un buen doblaje, poco políglota que es uno).

Así que si sois de Barcelona o andais por estos lares por cualquier circunstancia de ocio o negocio, no lo dudeis, merece la pena salir una noche de la clásica ruta turista por el centro y acercaros a Gràcia y al Teatreneu, seguro que cuando menos no os decepcionan.

Bueno, ¿y por qué esta cuña publicitaria? Pues porque este fin de semana estuve por allí una vez más, porque alucino con la capacidad de improvisación y con el valor de vivir de la farándula de esta gente en estos tiempos de oficina y ordenador, porque soy egoista y quiero que sigan en la brecha para que pueda seguir viéndoles... Y porque se lo merecen.

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Millennium

2010-03-07T11:19:00.009+01:00

Este fin de semana se ha estrenado en los cines españoles la tercera parte de la trilogía Millennium, y en la prensa he estado leyendo críticas positivas y negativas a las películas, pero sobre todo a las novelas suecas de Stieg Larsson... Y como suele gustar en la prensa del ruedo ibérico, casi todas ellas son exageradas (para bien o para mal)... Desde que son obras maestras comparables al Quijote, hasta que son noveluchas sin fuste comparables a las novelas de Corín Tellado (con todos mis respetos hacia esa señora, que inició en la lectura a muchos españoles) y que solo leen los iletrados... Así que ahí va mi opinión al respecto:

Yo he de confesar que me he leído las 3 novelas, y que me enganché desde la primera, por lo que me terminé las 3 en menos de mes y medio (2.100 páginas), y me gustaron bastante, la verdad, sobre todo la primera, aunque no sé si son "la novela del siglo", ni si son comparables al Quijote (que también me he leido, y me gustó pero sin pasarse, que en este país como no digas que has leido el Quijote y que te pareció una obra maestra, te crucifican). Y en cuanto a las películas, iré a ver la tercera, a mi la primera me pareció bastante buena (de hecho la ví antes de leer las novelas, fue mi enganche a la trilogía), y la segunda me decepcionó algo... un poco lo que me pasó con los libros, para mi el mejor fue el primero (que tal vez no hubiese necesitado una trilogía), y el peor el segundo (un libro de transición hasta el desenlace del tercero).

Pero a mi lo que más me ha impactado de las novelas es que con la visión que dan de ciertos pasajes oscuros de la política y la sociedad sueca, desmitifican -tal vez por primera vez- la imagen de supuesto paraíso del bienestar y de la alta tecnología que suele proyectar Suecia en el mundo: una sociedad "ideal" y "envidiable", un "paraíso de la igualdad y de los servicios sociales", y con sus multinacionales, su alta tecnología y sus grupos musicales de éxito, y descubren que un país que en muchos sitios teníamos como "casi perfecto", pero que resulta que, como en otros lares, tiene sus pros y sus contras y dista de la perfección, de hecho muestra muchos defectos y males típicos de latitudes más mediterráneas...; supongo que en ese país la novela habrá impactado bastante y que incluso parece ser que a sus políticos no les entusiasme la nueva imagen que se está proyectando...

Pero así es la vida, y parece que Suecia no es sólo Abba, nieve, veraneantes, Ikea, Tetra Brick, Volvo, Saab, Ericsson...

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Trabajos con futuro

2010-02-15T12:26:00.007+01:00

Esta mañana he leído un interesante informe de la entidad Fast-Future (vaya nombrecito que tiene la consultora, sólo de leerlo me ha entrado estrés) sobre los puestos de trabajo novedosos que existirán en un futuro cercano, y hablaban de que "la humanidad, aunque no lo parezca, avanza y necesita nuevos expertos" y que "la ciencia y la tecnología jugarán un papel muy importante en todos los avances" para poder encontrar trabajo en el futuro. Hasta aquí nada nuevo.

La sorpresa llega al leer las nuevas profesiones que se avecinan, entre otros los siguientes:

- Nutricionistas (no me extraña, cada vez hay -somos- más gordos y comemos peor);
- "Especialistas de tele-transporte" (suena a película de ciencia-ficción);
- Políticos virtuales (como sean como los reales, menudo avance...);
- Consultores financieros de eficiencia energética y del cambio climático (lo que confirma que en la ecología y lo verde hay negocio, algo que ya me temía, aunque de momento sigo pagando mi cuota anual de Greenpeace);
- Agencias de viajes espaciales (pero primero el Richard Branson deberá sacar versiones low-cost de sus viajes esos de 10 minutos en el espacio a 180.000 dólares);
- Gestores de redes sociales (lo mismo que con la ecología, al final en todas estas moderneces alternativas hay pasta de por medio);
- Cirujanos de la memoria, tele-médicos y "nano-médicos" (acojonante, te reparan la cabeza para que no se te olviden las cosas - muy útil, salvo que quieras olvidar algo o a alguien-, te diagnostican a distancia, por Internet, y se meten en tu cuerpo mediante mini-robots... demasiado para mi cuerpo; lo que creo que no cambia es que siguen facturando las consultas y cobrando en efectivo o mediante tarjeta);
- El más post-moderno: "gestores de marca personal" (debe de ser para los famosillos de las tertulias del corazón, en un afán por rentabilizar sus sandeces hasta patentarán su nombre o apodo como marca registrada...).

La verdad es que despues de leer esto voy a esmerarme en no perder mi actual trabajo de chupatintas en una oficina (suena apasionante, ¿no? pues es aún más aburrido, pero llevadero, la verdad, y pagan religiosamente a final de mes), pues me temo que me voy a quedar desfasado en breve, a mis 40 tacos ya no me veo como un "nano-médico" o como un "gestor de marca personal", y aún me quedan 25 años para jubilarme, eso si el Gobierno no me alarga la vida laboral a los 67 ó 70 años...

De ciberataques, descargas y otros ingredientes

2010-01-25T05:29:00.001+01:00

Buenas tardes, aquí estoy con el dilema de qué poner en mi primera entrada, y es que esto de abrir un blog en Internet es muy fácil en teoría, eso te dicen los de Google, y es verdad, pero luego llega la hora de llenarlo de contenido, y ahí la cosa cambia... Porque claro, uno pretende ser interesante y ameno, divertido, ingenioso... y la suele cagar, para qué vamos a engañarnos, así que no seré muy pretencioso.

Y comenzaré con una noticia publicada hoy en un periódico nacional de gran tirada en papel y bastante audiencia también en la Red diciendo que España es blanco de los "Ciberataques", así de rimbombante... El periodista se extiende durante muchas líneas en tratar de introducirnos en el mundillo de los tópicos sobre la materia: los "Hackers" buenos y malos (sic), los ataques de los chinos a los americanos, el peligro ciber-terrorista, los denodados esfuerzos (y del creciente gasto) de los Gobiernos y las agencias de espionaje estatales para frenar a las "ciber-fuerzas del mal", etc.

Hasta aquí todo normal, pero lo que me ha hecho gracia es que hacia el final del artículo, de repente y sin venir a cuento, un "experto en seguridad informática" afirma que España es uno de los países más ciberatacados del mundo, que es el país más afectado de Europa, según el último barómetro de seguridad de Interoute, y que la razón es que "al ser un país donde hay bastante descarga, entra mucho virus y mucho troyano. Mucho ataque".

Y ya está, meten una cuña publicitaria de la Sociedad G... de ...tores y ...tores para meter miedo al españolito y decirle que "descargarse pelis y música es malo y además es arriesgado porque pueden atacar tu ordenador e infectarlo de virus"... ¡Qué miedo! Pero miedo de la Sociedad G...., que veo que están infiltrados hasta en la pluma (o la tecla) de un periodista experto en nuevas tecnologías... Aunque he de decir que sorprenderme, lo que se dice sorprenderme, no me ha sorprendido, pero sí que ha perturbado mi lectura tranquila de domingo por la mañana...

Y lo peor es que, haciendo un esfuerzo supremo para quitarme la pereza cojo y me pongo a escribir una entrada en la noticia de la página web del periódico que publicó la noticia diciendo todo esto... ¡ Y me la censuran ! Desde luego este domingo no he aumentado mi fé en la libertad e independencia de los medios de comunicación, otra vez será.